Може ли един верен на Бордо да се научи да обича италианското вино?
Стивън Браует е един от най-интересните и успешни герои в британската търговия с вино. Започва като шофьор на микробус, случайно за винарска компания. Един от търговците на вино, на които доставяше, Бари Филипс от Four Walls Wine в Съсекс, разпозна любопитството на Браует за това, което му плащат да доставя, и започна да го учи как да дегустира.
Той се оказа умел дегустатор и с времето се доказа като още по-добър бизнесмен. Farr Vintners, на който той сега е собственик, работеше от леглото в първите дни. Днес това е един от най-важните и уважавани търговци на изискани вина в света. Тя се разклони до Хонконг дори преди територията да се превърне във важен център за вино, а сега има шикозно седалище до Темза в Уондсуърт. Фар продаде толкова много бордо на Китай, когато пазарът достигна своя връх с реколтите от 2009 г. и 2010 г., че Браует успя да купи четвърт дял във футболния отбор от Висшата лига Кристъл Палас, който доминираше детството му в Южен Лондон.
Бордо е неговото нещо, допълнено от други френски вина. Италианското вино не е. Когато го попитах за статия през 2014 г. за отговора на Фар на нарастващия британски интерес към Бароло, неговият предизвикателен отговор беше: „Какво е Бароло?“ Съвсем наскоро чух за ужаса на млад професионалист във виното, когато видя Браут да изсипва, без дори да опита, своя дял от бутилката италианско вино за £300, която младежът беше донесъл на обяд.
Дейвид Глийв, друг поддръжник на Palace, който също е изградил много успешна винарска компания, Liberty Wines, реши миналата година да образова Browett. Глейв, чийто опит е в областта на италианското вино, предложи обиколка на превъзходните ресторанти на Пиемонте за Браует и съпругата му Софи, както и за мен и съпруга ми Ник Ландър, фино осеяна с посещения на някои от най-добрите винопроизводители в региона. Беше насрочено да съвпадне с известния сезон на белите трюфели през ноември миналата година.
Пътуването ни трябваше да бъде от петък до вторник, но Браует погледна маршрута и изпрати имейл на Глив: „За Софи и за мен това е по-скоро регионът, ресторантите и трюфелите, а не посещенията и дегустациите. Може би бихме могли да дойдем на пътуването на непълен работен ден и да се измъкнем по-рано?“ Той продължи и резервира полетите им за връщане в неделя, два дни преди нас, като ограничи излагането си на вината от Пиемонте до четири хранения и посещения само на три винарни: Gaja, Aldo Conterno и Massolino.
Ние излетяхме заедно в петък и като видях чекиран багаж на Браует, сериозно се зачудих дали не е опаковал няколко бутилки бордо за всеки случай.
Онзи следобед се настанихме в квартирата ни в Монфорте д'Алба и бяха благословени от времето, което дори местните жители казаха, че е изключително: свежа слънчева светлина върху вълнообразните хълмове на Ланге, златисти от есенни лози, и в далечината заснежените Алпи. „Франция е точно над тези планини“, беше тъжният коментар на Браует.
Преди вечеря отскочихме до бар Barolo на Monforte. Браует беше доста развълнуван, когато прелисти винената листа и забеляза някои бели вина от Елзас и Лоара, но за свое огорчение откри, че не се виждаше френско червено. Но това любопитство, забелязано отдавна от Бари Филипс, беше много очевидно. „Значи Барбера и Долчето са грозде?“ той постулира (правилно), без да се страхува да покаже своето невежество.
Оказа се, че това е короната на Пиемонте, Небиоло, гроздето, отговорно за Бароло и Барбареско, от което Браует беше най-предпазлив. Докато Каберне и Мерло, от които се произвежда червено бордо, се характеризират с тъмно лилав цвят и очевидна концентрация, вината Nebbiolo са много различни: често бледо ръждив цвят и много по-ефирни.
Така че на първата ни вечеря, в отличната и справедлива цена Osteria Veglio в La Morra, беше взето решение да отучим Browett да пиемонтски вина чрез дъбова Barbera, най-концентрираното вино в региона и такова, което той се радваше в миналото, дори го похвали, че е „малко като бордо“. Последваха две Бароло. 2018 на Chiara Boschis от най-известното лозе на Barolo, или cru, Cannubi почти премина проверка с Browett, но пламъкът определено не беше запален.
Първото ни посещение в събота сутринта беше с най-известния производител на Piemonte, Гая в Барбареско. Ако Gleave се е надявал, че неговият перфектен гост търговец на вино ще бъде впечатлен от главоломно високите цени на Gaja, той се е лъгал. Браует ни каза (но не и нашата грижовна домакиня Гая Гая), „Не виждам защо тези вина са толкова скъпи. Току-що направихме оферта за Gaja Barbaresco 2020 и няма продаден калъф.“ (За голямо учудване на техния шеф, някои членове на екипа на Farr Vintners са запалени по пиемонтските вина. През целия уикенд Браует продължаваше да се допитва до телефона си и да клати невярващо глава колко много са в списъка на Farr.) Но слънцето и добрата храна може да направи чудеса. В ресторант Barbaresco Antica Torre, слънчева светлина струеше, усещах как настроението на Browett става по-сговорчиво, подпомогнато от аромата на трюфели, носещ се от близките маси и обещанието за манатарки в менюто.
Беше налята бутилка свежо, но определено есенно Montestefano 2019 Barbaresco на Rivella Serafino. Браует се обърна към Софи почти изумен. „Много е вкусно, нали?“
И във винарна Aldo Conterno онзи следобед Browett описа Granbussia Riserva от 2015 г. като „първото Barolo, което ми напомни за истинско вино“. След това се поправи. „Ами сега! Искам да кажа, че е толкова дълго. И има същата структура като бордо.” След обширна и успешна дегустация, ние се скитахме в здрача с полумесец, който се рееше над обширното лозе Bussía. Докато се клатехме към нашия шофьор, Софи Браует подразни съпруга си за „новото му любимо вино“.
Последното посещение на Брауетс в неделя сутринта беше в Масолино в Сералунга д’Алба. Докато избягвахме други партита, посещаващи Франко Масолино и неговия екип, попитах Браует каква според него е най-голямата разлика между този винен регион и Бордо. Отговорът дойде светкавично. „Тук винарските имоти все още се управляват от семейства, които живеят тук и сами правят виното, а не от застрахователни компании и отсъстващи акционери. И в Бордо със сигурност няма да приемат никого в неделя.“
Върнал се в безопасност вкъщи с пълната си изба с бордо, Браует изпрати имейл до Глейв, за да каже: „Сега съм убеден, че Бароло и Барбареско имат добър вкус на място с много трюфели и манари. Следващата стъпка в моето пътуване е да ги опитам в Лондон.“
Той имаше шанс няколко седмици по-късно, когато го поканих на вечеря и му сервирах, inter alia, Marengo, Brunate 2007 Barolo blind. Неговият благодарствен имейл включваше следното: „Сега, когато се обърнах, това беше прекрасно зряло Бароло. (Кой би си помислил, че някога ще напиша тези думи?).“
Някои от най-добрите в Пиемонте
Това са вината, които получих 18 от 20, за които мога да намеря търговец на дребно на единични бутилки в Обединеното кралство
Comm GB Burlotto, Monvigliero 2018 Barolo (14,5%)
£225 Wine Owners Exchange и други
Bruno Giacosa , Rabajà 2017 Barbaresco (14,5%)
£183,21 Lay & Wheeler, £235 Handford Wines
Bruno Giacosa, Asili 2016 Riserva (14,5%)
£452 Salusbury Winestore, £475 Valvona & Crolla, £519 Berry Bros & Rudd
Bruno Giacosa, Le Rocche di Falletto 2017 Barolo Riserva (14,5%)< br/>£585,21 Lay & Wheeler, £600 Sunday Times Wine Club
Bruno Giacosa, Le Rocche di Falletto 2016 Barolo Riserva (14,5%)
£655,45 Lay & Wheeler
Massolino, Vigna Rionda 2017 Barolo Riserva (14,5%)
£169 Вино на рафтове, £178 Wine-Square London
< strong>Massolino, Parussi 2019 Barolo (14,5%)
£87,10 VINVM, £120,95 Alexander Hadleigh
Massolino, Vigna Rionda 2015 Barolo Riserva (14,5%)
£142 Berry Bros & Rudd, £163,09 Shelved Wine, £177,91 Wine-Square London, £189 Vintage Wine and Port
Produttori del Barbaresco, Don Fiorino 2016 Barbaresco Riserva
113 £ Harrogate Wines, 125 £ Valvona & Crolla, 126 £ Four Walls и много други
Бележки за дегустация, резултати и предложени дати за напитки на Purple Pages на . Международните търговци на стоки в
Следвайте, за да научите първи за най-новите ни истории
